Tætning omkring køler

Her er en (måske forglemmelse) især for jer BB kører

Lufttætning mellem køler og ramme og ramme og hjelm

Jeg har lagt mærke til at især jer BB motor, kører med skråt stillet køler klager over køling og der stort på alle BB jeg har set er der et gabende hul mellem køler og ramme så luften fortsætter op forbi køleren og ikke igennem.



Jeg har lige monteret nye ekspanderende fugebånd, (standart monteret på en 1980 C3)
Vedhæftet fil 2914
Venstre side


Vedhæftet fil 2916
Højre side

Fugebåndet som har tape på den ene side kan presset sammen til 0,5 cm og kan udvide sig til ca. 4 cm.

Se vedhæftet: Fugebånd lådret begge sider og vandret i toppen

Ses derude
mvh
Finn

Citer:

---

Skrevet af Finn Olesen

Her er en (måske forglemmelse) især for jer BB kører

---

Min 454'er har haft problemer med hedeslag lige siden jeg købte den sidste forår. Den har så haft en motorhavari der tog mit fokus.
Nu er den ude og køre med helt ny renoveret motor, men med samme problem. Køleren der ok ud, men tætningen er ikke super. Der er desuden monteret dual elblæser og den skærm er heller ikke tæt.

Ved hygge kørsel er der ingen problemer, men kører jeg hoved/motorvej med meget mere end 65 mph så stiger temp dramatisk. Jeg har læst lidt på emnet og kunne læse at den nedre køleslange kunne suges flad hvis "fjederen" i den var rustet væk, men min er fin.

Jeg skal vist have gået det hele efter en weekend. Og måske en styring til blæseren, så den ikke lyder som en flyvemaskine så snart der er tænding på.

Det er jo skidt med problemer nu...hvad så til sommer? :(

Hilsen Ole
72' conv. 454

Citer:

---

Skrevet af Ole Brinch

Min 454'er har haft problemer med hedeslag lige siden jeg købte den sidste forår. Den har så haft en motorhavari der tog mit fokus.
Nu er den ude og køre med helt ny renoveret motor, men med samme problem. Køleren der ok ud, men tætningen er ikke super. Der er desuden monteret dual elblæser og den skærm er heller ikke tæt.

Ved hygge kørsel er der ingen problemer, men kører jeg hoved/motorvej med meget mere end 65 mph så stiger temp dramatisk. Jeg har læst lidt på emnet og kunne læse at den nedre køleslange kunne suges flad hvis "fjederen" i den var rustet væk, men min er fin.

Jeg skal vist have gået det hele efter en weekend. Og måske en styring til blæseren, så den ikke lyder som en flyvemaskine så snart der er tænding på.

Det er jo skidt med problemer nu...hvad så til sommer? :(

Hilsen Ole
72' conv. 454

---

Det lyder som om der er noget andet galt, hvad med tænding???? de fleste BB har køleproblemer i langsom kørsel feks cortege kørsel. Jeg kører med alukøler og dobbelt el blæser og har slet ingen problemer af nogen art,

Kim

Citer:

---

Skrevet af 555corvette

Det lyder som om der er noget andet galt, hvad med tænding???? de fleste BB har køleproblemer i langsom kørsel feks cortege kørsel. Jeg kører med alukøler og dobbelt el blæser og har slet ingen problemer af nogen art,

Kim

---

Den er lige kommet fra værkstedet med frisk motor. Den burde være i orden, men måske jeg skulle finde tændingspistolen frem og se hvad den står til.

Jeg havde lignende problemer med min gamle køler. Der var ingen varmeproblemer ved langsom kørsel, men ved motorvej ville den gerne blive en smule varmere end jeg kunne lide. Jeg har ingen problemer haft efter jeg fik en ny og ren alukøler på.


Jeg tror simpelthen måske bare din køler er snasket til indvendigt, så den ikke har nok flow. Hvor gammel er køleren?

Men - elblæserne bør vel først starte når motoren er varm - ikke blot, der er tændingt på. Jeg kører selv med Viscosen -så har ikke rigtigt nogen erfaring med el-blæsere.



Claes

Hejsa

Den typiske årsag til varm motor ved hurtig kørsel er Tændingen. Det man især skal være opmærksom på er om ens vakuum forskydning virker. Hvis ikke, kan det sagtens afstedkomme de symptomer du beskriver. En anden ting er flow gennem køler, mange kølere ser rigtig fine ud udvendigt men alligevel kan flowet være reduceret til under 25% af det oprindelige. Med andre ord, tænding skal være i orden og justeret korrekt(vakuumforskydning er vigtigt på en gadebil) og din køler skal være i topform.

Vedrørende blæserne, så har de ingen effekt når bilen bevæger sig over 20 km/t. Her vil fartvinden langt overstige den volumen en blæser kan flytte. Når dette er sagt så er min erfaring at den originale vinge med en viskose kobling flytter langt mere luft end selv de bedste el-blæsere. Oftest er det dog nok med en lille fiks el-blæser som kun starter når det er nødvendigt.

Jeg selv kører med en hårdt pumpet 400 SB(nok den motor type der er mest kendt for varmeproblemer) og med en billig alu-køler samt el-blæser har jeg absolut ingen problemer med for megen varme :)

Mvh
Karsten Horn

Ole: Er det et 600+HP monster? Ellers bør der ikke være problemer i dansk klima hvis ellers tændingen står som den skal (nok den mest velkendte varmesynder) og der ellers er et fornuftigt flow i køleren.
De gamle kølere kan ifølge nogen (dem der laver nye kølere) separere så rørene hvor vandet flyder i ikke har kontakt til de tynde kølevinger og så køler de selvfølgelig ikke som de skal.

Claes: Alu køler??? Det er da ikke originalt! Jeg er chokeret ;)

Shark. Jeg har haft min gamle fine køler ude flere gange og få den loddet og trykprøvet osv. Den blev ved med at være utæt. Jeg ville langt hellere have haft den originale på, men jeg fik nok af, at hive den ind og ud - det er så besværligt når man altid er ene mand om det.

Alukøleren kom i fordi jeg ikke gad bøvle mere med den gamle, som i mine øjne er(mindst) ligeså god, som en alu-køler - hvis den altså er i orden og tæt.

Jeg er egentlig mere en "no-billshit" person, end jeg er originalitet's person. Man behøver ikke skifte noget, som virker(ofte bedre) fra fabrikken. Men når nu den gamle drillede mig, så synes jeg tanken om en alukøler var god nok. :thumbs:

Nogen ide om hvor ca. den skal stå i tænding? Det er en 454 med en rpm knast og nogle bearbejdede topstykker med større ventiler.
Kompressionen er ukendt.

/Ole

Citer:

---

Skrevet af Ole Brinch

Nogen ide om hvor ca. den skal stå i tænding? Det er en 454 med en rpm knast og nogle bearbejdede topstykker med større ventiler.
Kompressionen er ukendt.

/Ole

---

Prøv 28-34 med Shell V-power benzin

Forfra.

Citer:

---

Skrevet af Finn Olesen

Her er en (måske forglemmelse) især for jer BB kører

Lufttætning mellem køler og ramme og ramme og hjelm

Jeg har lagt mærke til at især jer BB motor, kører med skråt stillet køler klager over køling og der stort på alle BB jeg har set er der et gabende hul mellem køler og ramme så luften fortsætter op forbi køleren og ikke igennem.

---

Helt enig i alle de gode råd
Men kan ikke huske at tætning omkring køleren har været nævnt.
Den nærmeste og billigste løsning er den naturlige luftgennemstrømning gennem køleren.
Og luft er doven, så den tager den nemmeste vej op forbi køleren
Prøv igen og se på det vedhæftede billede.
Og på nogle af jeres BB. Der er flere steder 5 cm. mellem køleren og rammen.
Se også tætningen mellem ramme og hjem, man lige ane skruerne fra hængslet aftryk i tætningen.
Det vil sige at luften der kommer ind foran, kun har en vej, og det er igennem køleren.
Et skud fra hoften, uden at vide det, så tror jeg over 50% af luften passerer uden om køleren, for det er den nemmeste vej.

Ses derude
Finn

Jeg tror helt sikkert du har ret, Finn.

Skiftede mening. Tror måske det med tætningen har meget at sige også når man bruger den originale kølervinge - måske faktisk mest ved kø-kørsel, hvor de fleste vel oplever problemet. Så har den nok endnu mere behov for at få alt luft igennem køleren..

Man kan vel sige at det foran / lige over køleren må have mest betydning ved høj hastighed - og bagved - selv schroud'en omkring vingen vil have størst betydning ved kø-kørsel, så den kan suge luften godt igennem køleren?

Godt råd, Finn.

Citer:

---

Skrevet af Claes

Jeg er egentlig mere en "no-billshit" person, end jeg er originalitet's person. Man behøver ikke skifte noget, som virker(ofte bedre) fra fabrikken. Men når nu den gamle drillede mig, så synes jeg tanken om en alukøler var god nok. :thumbs:

---

Præcis :biggrin:

Men man kan også få skiftet hele elementet i køleren frem at få det gamle element loddet, resultatet er en 99% ny køler der har samme dimensioner som den originale. (kun sidekasserne genbruges) Men prisen kan blive højere en ny billig alu, afhængigt af størrelsen...

Jeg har betalt ca 1600 for en lille mustang køler og 3800 for en big block corvette køler. Det er dog ved to forskellige firmaer hvor mustang køleren var ret billig og corvette køleren en anelse dyr.

Citer:

---

Skrevet af Roald

Jeg har betalt ca 1600 for en lille mustang køler og 3200 for en big block corvette køler. Det er dog ved to forskellige firmaer hvor mustang køleren var ret billig og corvette køleren en anelse dyr.

---

den i mussen er vel også betydelig mindre?

Citer:

---

Skrevet af Shark

den i mussen er vel også betydelig mindre?

---

ja... jeg vil tro den er omtrent samme størrelse som en smallblock køler til en vette.

Udfra de kølere jeg har fået renoveret _burde_ prisen for en smallblock køler ligge omkring 1600-2000 og en big block køler nok vil koste mellem 2800-3800 kr afhængigt af firma og forhandlingsevner.
(Panteraens kostede såvidt jeg husker omkring 3000)

Ilmodbånd er navnet på tætningsbåndet Finn omtaler , det kan købes i 3 forskellige størrelser og farven sort/grå

Citer:

---

Skrevet af Ole Brinch

Nogen ide om hvor ca. den skal stå i tænding? Det er en 454 med en rpm knast og nogle bearbejdede topstykker med større ventiler.
Kompressionen er ukendt.

/Ole

---

Tændingen skal stilles uden vacummslange på (hvis der er nogen), kig på hvormeget udslag den giver ved 3500-4000 omdrejninger, det skal ligger som Rene skriver 28-34 eller måske 36, jo længere tilbage jo højere ydelse, det kan gøres med en tændingspistol som kan drejes tilbage.

Eller kom til forårsmønstring/skruedag hos Claus Garage den 5 Maj, der er vi allesammen og viser hvordan man gør :smile:

Ps. Har du vacuum på tændingen og fungerer den, tændingen skal ændre sig når tager slangen af/sætter slangen på igen, hvis den ikke fungerer vil motoren gå for varmt.

Vedhæftet fil 2946

Citer:

---

Skrevet af Allan

Ilmodbånd er navnet på tætningsbåndet Finn omtaler , det kan købes i 3 forskellige størrelser og farven sort/grå

---

Memlig
Tak Allan

Citer:

---

Skrevet af david

Tændingen skal stilles uden vacummslange på (hvis der er nogen), kig på hvormeget udslag den giver ved 3500-4000 omdrejninger, det skal ligger som Rene skriver 28-34 eller måske 36, jo længere tilbage jo højere ydelse, det kan gøres med en tændingspistol som kan drejes tilbage.

Eller kom til forårsmønstring/skruedag hos Claus Garage den 5 Maj, der er vi allesammen og viser hvordan man gør :smile:

Ps. Har du vacuum på tændingen og fungerer den, tændingen skal ændre sig når tager slangen af/sætter slangen på igen, hvis den ikke fungerer vil motoren gå for varmt.

---

Jeg skal vist have støvet min hjerne af fra min læretid. Jeg har jo mest arbejdet med indsprøjtning og motorstyring.
Jeg tager pistolen frem i morgen og ser hvad den siger.

Jeg vil meget gerne mødes med jer andre til skruedag. Jeg vil gerne ud og møde jer andre medlemmer. Jeg må have støvet nogen af de østjyske medlemmer op. :)

Nu lige den 5 maj har jeg planer sent eftermiddag/aften jeg ikke kan flytte. Hvornår starter i den 5 maj? Der er jo et stykke fra Aarhus, men måske jeg kan nå det meste?

Der har også været skruedage i Fredericia ikke?

/Ole

Citer:

---

Skrevet af Ole Brinch

Jeg skal vist have støvet min hjerne af fra min læretid. Jeg har jo mest arbejdet med indsprøjtning og motorstyring.
Jeg tager pistolen frem i morgen og ser hvad den siger.

---

Så fandt jeg pistolen frem. Den stor ca. 10° i tomgang uden vakuum. Den står lidt højere en normalt (omkr 8-850 omdr.) i tomgang pga. knasten.
Ved 3500-4000 omdr. ligger den på 35° uden vakuum. Umiddelbart ser det jo ikke helt fjollet ud?

/Ole

Og vacuum virker?
Ellers må vi have verificeret at tændingsmærket på dæmperen passer, de kan godt flytte sig

Citer:

---

Skrevet af Shark

Og vacuum virker?
Ellers må vi have verificeret at tændingsmærket på dæmperen passer, de kan godt flytte sig

---

Vacuum virker. Der er klar forskel på om slangen er på eller tage ad og proppet til.

Den har en meget svag tendens til at tændingsbanke når den skal arbejde fra bunden, måske jeg skulle købe noget med lidt Shell V-power 99 og se hvordan det går.

Den har iøvrigt været på rullefelt i dag. Sidst havde den 280/530 hk/Nm @ 4371/3200 rpm, så det er da blevet lidt bedre, men stadig ikke hvad jeg havde håbet på.
Alle målinger er på krumtappen.

Frem og tilbage til Galten lå den permanent på 210°F, men så snart jeg satte farten over 60-70 mph, så steg den op til 230° og jeg lettede foden igen. Går jeg ikke det fortsætter den med at stige.
Jeg må se på det hele en gang jeg får lidt tid..måske i April..........2015

Vedhæftet fil 2952

Citer:

---

Skrevet af Claes

Jeg havde lignende problemer med min gamle køler. Der var ingen varmeproblemer ved langsom kørsel, men ved motorvej ville den gerne blive en smule varmere end jeg kunne lide. Jeg har ingen problemer haft efter jeg fik en ny og ren alukøler på.


Jeg tror simpelthen måske bare din køler er snasket til indvendigt, så den ikke har nok flow. Hvor gammel er køleren?

Men - elblæserne bør vel først starte når motoren er varm - ikke blot, der er tændingt på. Jeg kører selv med Viscosen -så har ikke rigtigt nogen erfaring med el-blæsere.



Claes

---

Jeg har haft samme tanker som dig. Jeg har ingen anelse om hvor gammel køleren er. Måske den er helt stoppet inden i. Jeg leger med tanken om at købe en sprit ny alu køler, så er der da ren røv og trutte.
Med hensyn til blæseren, så har den tidligere ejer sat dem på så de kører så snart der er tænding på. En frygtelig larm der i den grad er i disharmoni med den dejlige pludren fra motoren.

Jeg kigger p.t. efter den optimale styring til at fjerne larmen. Måske noget med 2 trin eller mere

/Ole

Jeg føler mig overbevist om det er køleren, som er halv-tilstippet indvendigt - det er præcis de symptomer jeg havde også med min gamle - ellers på overfladen fine, køler. :smile:

Citer:

---

Skrevet af Ole Brinch

Vedhæftet fil 2952

---

Hejsa

Der er noget galt med den rulning, ved 5252 omdr skal HK være lig med moment i NM. hvis disse 2 værdier ikke er identiske ved 5252 omdr så ville jeg ikke have den store tiltro til de målte værdier.

Et rullefelt, simpelt forklaret, kan kun måle moment og dette bliver så omregnet til HK via denne formel: HK = NM*RPM/5252. Dertil kommer selvfølgelig en masse øvrige korrektioner.

Citer:

---

Skrevet af Karsten #999

Hejsa

Der er noget galt med den rulning, ved 5252 omdr skal HK være lig med moment i NM. hvis disse 2 værdier ikke er identiske ved 5252 omdr så ville jeg ikke have den store tiltro til de målte værdier.

Et rullefelt, simpelt forklaret, kan kun måle moment og dette bliver så omregnet til HK via denne formel: HK = NM*RPM/5252. Dertil kommer selvfølgelig en masse øvrige korrektioner.

---

Det passer meget godt, man skal bruge lb ft istedet for newton meter, har godt set at det er udbredt på nettet, men den rigtige formel er :

T = 5252 x HP
rpm

T = full-load motor torque (in lb-ft)
5252 = constant (33,000 divided by 3.14 x 2 = 5252)
HP = motor horsepower
rpm = speed of motor shaft

Example: What is the braking torque of a 60 HP motor at 1725 rpm?

T = 5252 x HP
rpm
T = 5252 x 60
1725
T = 315,120
1725
T = 182.7 lb-ft

Citer:

---

Skrevet af Karsten #999

Hejsa

Der er noget galt med den rulning, ved 5252 omdr skal HK være lig med moment i NM. hvis disse 2 værdier ikke er identiske ved 5252 omdr så ville jeg ikke have den store tiltro til de målte værdier.

Et rullefelt, simpelt forklaret, kan kun måle moment og dette bliver så omregnet til HK via denne formel: HK = NM*RPM/5252. Dertil kommer selvfølgelig en masse øvrige korrektioner.

---

Målingen er fin nok. Læg mærke til at hk og moment har to forskellige indstillinger af y-aksen. Jeg tror hans printer trænger til justering da de 3 grundfarver ikke rammer samme sted. Omregnes Nm til lb-ft, så passer pengene..

Hilsen Ole

Citer:

---

Skrevet af david

Det passer meget godt, man skal bruge lb ft istedet for newton meter, har godt set at det er udbredt på nettet, men den rigtige formel er :

---

Der blev jeg så lige overhalet af David. :) Han har sikkert også flere heste end mig

Iøvrigt tankevækkende, at eneste store forskel fra målingen sidste år på 280 hk / 530 Nm og til den her er et par forarbejde topstykker med (casting 336781 D19/74)

Jeg kan godt finde 336781, men hvad med D19/74? Produktionstidpunkt? Uge 19 i 1974?

Jeg fik iøvrigt også en udskrift med lambda tallet på....den ligger meget stabilt på 0,8 fra 3000 rpm til gassen slippes. Er det passende?

/Ole

Hej Ole ,,

Hvad havde du håbet på ?

Brian

Citer:

---

Skrevet af merc

Hej Ole ,,

Hvad havde du håbet på ?

Brian

---

Tja, det hele er lidt en speget sag. Da jeg købte bilen sad der 2 gode topstykker på fra World Produkts med store ventiler og fornuftigt flow. Samtidig sad der en rimelig fjollet Rulleknast i. Oplevelsen af at træde på gassen var helt fantastisk, den trak, så jeg fik stress af at skifte gear. Jeg nåede aldrig på rullefelt med den inden den tabte en ventil og døde godt og grundigt. Den døde efter 14 dages ejerskab. (Se evt. indlæget "stempelteori")

Da motoren var nyrenoveret blev der uden beregning lagt en anden motor i, men den havde kun 280 hk på krumtappen, hvor sælger havde sat os 400-425 hk i udsigt. Efter en snak med værkstedet blev vi enige om, at forbedre den købte motor med andre (brugte) topstykker. Det er standard GM topstykker, men de er portede og monteret med større ventiler.

Jeg har snakket lidt med David omkring de oprindelige stumper og hans program regner sig frem til i omegnen af 570 hk. Måske det er lidt optimistisk, men der STOR forskel på den måde bilen trækker på nu, men 365 hk og som den trak oprindeligt. Den gamle motor med rulleknast havde også en fantastisk sprød lyd, som den nye ikke i samme grad kan levere. Modsat er tomgangen blevet lidt mere spiselig.

Nu er 365 hk jo ikke at kimse af, men det er stadig en lidt ærgelig fornemmelse når man har prøvet det andet først.

Nå, lang forklaring uden at svare på dit spørgsmål. Jeg havde vel regnet med at den lå på den gode side af 400 hk. Et sted mellem 400-450hk ville jeg mene var passende.

Nu ved jeg ikke hvad det er for en knast der er lagt i, det er jeg lige ved at finde ud af. Topstykkerne skulle i bearbejdet tilstand kunne yde ret godt.
Kompressionen er også ukendt p.t.

I det hele taget en lidt kedelig historie hvor jeg sidder tilbage og føler mig lidt trist. Samtidig har der kostet værkstedet en del penge. De har i det store hele gjort hvad de kunne for at løse problemet.

Jeg leger med tanken om at renovere den gamle blok og bygge et monster ud af den. Så kan jeg bytte tilbage når den er klar, men den skal bores op til .060 og jeg ved ikke helt om det kan betale sig at rede den originale blok.

/Ole

Hej Ole,

Man skal tænke sig godt om, inden man begynder at bruge penge på en gammel motor.
Se disse BB short blocks fra OC.

http://www.ohiocrank.com/chev_bb_shortb.html

Citer:

---

Skrevet af John

Hej Ole,

Man skal tænke sig godt om, inden man begynder at bruge penge på en gammel motor.
Se disse BB short blocks fra OC.

http://www.ohiocrank.com/chev_bb_shortb.html

---

Savle!

Nu har de jo slet ikke sådan en lille motor som en 454, men 706 ci kan vel også gøre det. :)

4000$ bliver vel til 40.000 kr inden den er her hjemme med told, fragt og moms?
Dertil skal der så knastsystem, 2 toppe der matcher. Det ender vel i 60.000.

Jeg ved godt en Corvette kan være dyrt legetøj, men håbede på at kunne lave en budgetudgave, måske med delvist brugte dele.

På den anden side, så kunne det være viiiiild sjovt at gå hjemme i værkstedet og hygge med at bygge en motor..Måske med en direkte hotline til David til når det brænder på :)

Om ikke andet, så er drømme stadig gratis

/Ole

Citer:

---

Skrevet af Ole Brinch

Savle!

Nu har de jo slet ikke sådan en lille motor som en 454, men 706 ci kan vel også gøre det. :)

4000$ bliver vel til 40.000 kr inden den er her hjemme med told, fragt og moms?
Dertil skal der så knastsystem, 2 toppe der matcher. Det ender vel i 60.000.

Jeg ved godt en Corvette kan være dyrt legetøj, men håbede på at kunne lave en budgetudgave, måske med delvist brugte dele.

På den anden side, så kunne det være viiiiild sjovt at gå hjemme i værkstedet og hygge med at bygge en motor..Måske med en direkte hotline til David til når det brænder på :)

Om ikke andet, så er drømme stadig gratis

/Ole

---

Doctors order siger 540 shortblock, hjem med shopusa kan det gøres for 36000 kr, brug resten fra den gamle motor, eneste problem vil være resten af drivlinen som afhængigt af kørestil skal være i topform for at kunne håndtere de mange ekstra kræfter plus at fuld gas bliver livsfarlig fordi den kan skride ud ved alle hastigheder, så gode seler og måske et firpunktsbur. Men men er 350 heste på baghjulet nu så dårligt endda? det er næsten 500 på krumptappen, kan ikke huske om du kører med automatgear eller manuel men der ryger en del heste i drivlinien. Jeg vil næsten vædde på at der nemt kan findes 50 heste mere, det er jo en bigblock :burnrubber::bigblock:

Citer:

---

Skrevet af david

Men men er 350 heste på baghjulet nu så dårligt endda? det er næsten 500 på krumptappen, kan ikke huske om du kører med automatgear eller manuel men der ryger en del heste i drivlinien. Jeg vil næsten vædde på at der nemt kan findes 50 heste mere, det er jo en bigblock

---

De 365 hk er målt på krumtappen. Havde det være på baghjulene var jeg mere end tilfreds.

Den er iøvrigt med manuel gear

/Ole

Citer:

---

Skrevet af Ole Brinch

De 365 hk er målt på krumtappen. Havde det være på baghjulene var jeg mere end tilfreds.

Den er iøvrigt med manuel gear

/Ole

---

En hurtig løsning kunne være at skifte gearkassen til en med lavt førstegear Richmond el lign., hvis den er højt gearet føles det som 100 heste mere :thumbs: